第三 ， 讲究美感 。中国的烹饪 ， 不仅技术精湛 ， 而且有讲究菜肴美感的传统 ， 注意食物的色、香、味、形、器的协调一致 。对菜肴美感的表现是多方面的 ， 无论是个红萝卜 ， 还是一个白菜心 ， 都可以雕出各种造型 ， 独树一帜 ， 达到色、香、味、形、美的和谐统一 ， 给人以精神和物质高度统一的特殊享受 。
第四 ， 注重情趣 。我国烹饪很早就注重品味情趣 ， 不仅对饭菜点心的色、香、味有严格的要求 ， 而且对它们的命名、品味的方式、进餐时的节奏、娱乐的穿插等都有一定的要求 。中国菜肴的名称可以说出神入化、雅俗共赏 。菜肴名称既有根据主、辅、调料及烹调方法的写实命名 ， 也有根据历史掌故、神话传说、名人食趣、菜肴形象来命名的 ， 如‘全家福’、‘将军过桥’、‘狮子头’、‘叫化鸡’、‘龙凤呈祥’、‘鸿门宴’、‘东坡肉’……
第五 ， 食医结合 。我国的烹饪技术 ， 与医疗保健有密切的联系 ， 在几千年前有‘医食同源’和‘药膳同功’的说法 ， 利用食物原料的药用价值 ， 做成各种美味佳肴 ， 达到对某些疾病防治的目的 。”
古代的中国人还特别强调进食与宇宙节律协调同步 ， 春夏秋冬、朝夕晦明要吃不同性质的食物 ， 甚至加工烹饪食物也要考虑到季节、气候等因素 。这些思想早在先秦就已经形成 ， 在《礼记·月令》就有明确的记载 ， 而且反对颠倒季节 ， 如春“行夏令”“行秋令”“行冬令”必有天殃；当然也反对食用反季节食品 ， 孔子说的“不食不时” ， 包含有两重意思一是定时吃饭 ， 二是不吃反季节食品 ， 与当代人的意识正相反 ， 有些吃反季节食品是为了摆阔 。西汉时 ， 皇宫中便开始用温室种植“葱韭菜茹” ， 西晋富翁石崇家也有暖棚 。这种强调适应宇宙节律的思想意识的确是华夏饮食文化所独有的 。这种意识残留到现代的大约仅有节日食俗了（中医中药里也有一些 ， 但未受到重视） 。
“阴阳五行”说是传统思想所设定的世界模式 ， 也被认为是宇宙规律 。人是“三才”之一 ， 饮食是人类生活所不可少的、制作饮食的烹饪必然也要循此规律 。因此 ， 不仅把味道分为五 ， 并产生了“五味”说（其实人能感觉到的“味”不止有五 ， 但二三千年前 ， 能分辨出五种也不算少） ， 而且还削足适履地把为数众多（当时人们已经认识到这一点）的谷物、畜类、蔬菜、水果分别纳入“五谷”“五肉”“五菜”“五果”的固定模式 。这使人感到荒诞 。更令人惊奇的是还有“凡饮 ， 养阳气也；凡食 ， 养阴气也”（《礼记·郊特牲》） 。并认为只有饮和食与天地阴阳互相协调 ， 这样才能“交与神明” ， 上通于天 ， 从而达到“天人合一”的效果 。因此在祭天时要严格遵循阴阳五行之说 。这种说法被后来的道教所继承 ， 成为他们饮食理论的一个出发点 ， 如认为吃食物是增加人体阴气的 ， 如“五谷充体而不能益寿”“食气者寿”等 ， 要修炼、要获得阳气就要尽量少吃、最佳境界是不吃 ， 走“辟谷”的境界 。
中和之美是中国传统文化的最高的审美理想 。“中也者 ， 天下之大本也；和也者 ， 天下之达者也 。至中和 ， 天地位焉 ， 万物育焉”（《礼记·中庸》） 。什么叫“中”？不能简单地用“中间”来概括它 。这个“中”指恰到好处 ， 合乎度 。有点像河南话中的那个“中” 。“和”也是烹饪概念 。《古文尚书·说命》中就有“若作和羹 ， 惟尔盐梅”的名句 ， 意思是要做好羹汤 ， 关键是调和好咸（盐）酸（梅）二味 ， 以此比喻治国 。《左传》中晏婴（齐国贤相）也与齐景公谈论过什么是“和” ， 指出“和”不是“同” ， 和是要建立不同意见的协调的基础上的 。因此中国哲人认为天地万物都在“中和”的状态下找到自己的位置以繁衍发育 。这种审美理想建筑在个体与社会、人与自然的和谐统一之上 。这种通过调谐而实现“中和之美”的想法是在上古烹调实践与理论的启发和影响下产生的 ， 而反过来又影响了人们的整个的饮食生活 ， 对于追求艺术生活化、生活艺术化的古代文人士大夫 ， 尤其如此 。
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