1、文官服饰的装饰纹样是什么样的?据记载文官朝服的“补子”纹饰定为九品制，即一品与二品的“补子”以仙鹤、锦鸡为饰 ， 三品以孔雀为纹饰 ， 四品以云雁为纹饰，五品以白鹇为纹饰，六品以鹭鸶为纹饰，七品以溪鸟鶒为纹饰 ， 八品以黄鹂为纹饰，九品以鹌鹑为纹饰 。在色彩上一般一品至四品为紫或绯(红)袍，五品至七品为青袍，八品、九品为绿袍 。文官公服也是以胸前的“补子”来区分品级 ， 一品“补子”用大独科花为饰，花径定为五寸 。二品用小科花为饰，花径定为三寸 。三品用散拾花为饰 ， 无枝，花径定为二寸 。四品、五品用小散花为饰，花径定为一寸五分 。六品、七品用小杂花为饰，花径定为一寸 。八品、九品无饰 。
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2、古代官员 朝服 上绣的是什么图案 详细�0�3古代官员 朝服 上绣的是什么图案 历代官服上的等级标志标记不尽相同 。"十二章"古制后来被改革掉了 。如明代官员的公服用花来表示 。一品官用圆径五寸的大独科花，二品用三寸的小独科花，三品用二寸没有枝叶的散花 ， 四品五品用一寸半的小杂花，六品七品用一寸的小杂花 。八品九品没有花，大约就是上海俗语所谓的"呒啥花头"了 。这是上朝奏事、谢恩时穿的 。官员平时办公穿的常服图案又有不同:文官一律用鸟类来区别等级高低，一品仙鹤，二品锦鸡 ， 三品孔雀 ， 四品云雁，五品白鹇，六品鹭鸶，七品，八品黄鹂，九品鹌鹑;武官一律用兽类来划分上下不同，一品二品狮子，三品四品虎豹 ， 五品熊罴，六品七品彪，八品犀牛，九品海马 。这倒真应了旧时文武百官无非都是皇帝羽翼爪牙之说了 。除此之外，冠饰、束带、佩带物等等 ， 在在都以不同形制作等级之分 。如清朝冠顶上东珠的多少有无 ， 宝石的颜色大?。?从皇子亲王到七品芝麻官，都按身份的尊卑贵贱有严格的规定 。八品以下，珠也没有，宝石也没有，只是个光顶子 。花翎翡翠翎管作为现代收藏品，在历次大型拍卖会中均表现不俗 。花翎是清代官员的冠饰，用孔雀翎毛饰于冠帽后，以翎眼多者为贵 。翎管，就是用来插孔雀翎子并使之与冠帽连接的附属饰件 。要了解翎管的价值 ， 就有必要先了解清代的花翎制度 。清朝最看重花翎，就如古代的"珥貂"一样，例应随官秩(官职高低)戴翎 。宗室中，以贝子戴三眼花翎，最为尊贵;镇国公戴双眼花翎，为稍次，镇国将军等戴单眼花翎，而亲王、郡王虽然爵位比以上更为尊崇 ， 非蒙皇上特赐不能戴花翎，而且已经赐有花翎者，遇到朝冠晋见时仍不能戴用 。凡是由皇子分封的亲王、郡王都不赐戴花翎，这是因为戴花翎是"臣僚之冠"，而亲王、郡王、皇子等乃宗室贵位，戴翎子由有"纡尊"之嫌 。清代有品位的官员之例有花翎者，内廷王、御前大臣、领侍卫内大臣、直省将军、内大臣等以及领侍卫府官、满员(满族官员)五品以上皆冠戴孔雀花翎，六品以下者只能戴褐羽蓝翎，也就是俗称"野鸡翎子"了 。清代的亲王、郡王中赏戴花翎的，仅见于乾隆朝 。当时顺承勤郡王名叫泰斐英阿，因为当了前锋统领 ， 便向皇祖乾隆乞赐花翎 。乾隆说，花翎是贝子之制，诸王戴了就会失制 。军机大臣傅恒就代为说情:郡王年幼，想戴花翎玩儿，以为美观 。乾隆这才答应了，同时赐给另一位皇孙三眼花翎，说:都是孙辈，以为美观可也 。可知当时诸王想皇上赐戴花翎，并非为了追赶时髦 。清代勋臣中 ， 功勋卓著或恩宠有加者 ， 仅仅能够得到皇上赏赐的双眼花翎 。比如贤相傅恒、权相和坤、福康安(傅恒之子)等，都只得到双眼花翎，而且，清代定制，外任文职官员无赏花翎者 。只是到乾隆朝，有一位叫方承观的直隶知府，受到皇上特别眷爱，古北口大阅兵时，就特乞皇上赏戴花翎，乾隆笑道:"像你这这样矮小侏儒样子，都爱戴花翎呀?!"就赏赐给了他 。此后，外任各省总督、巡抚等大员，也就屡有蒙恩赐花翎的了 。外任武臣中，非军功卓著不可蒙赐花翎 。康熙时，福建提督施琅收复台湾，诏封靖海侯，子孙世袭，而施琅却上疏辞侯，恳请皇上赐花翎 。当时，在外领兵的将军、提督都还没有赐给花翎的先例 。康熙乃特旨赐施琅戴花翎 。可见在当时文武臣僚小目中，赏赐花翎简直比封侯还要荣耀 。正因为此，后来的清代文官对奖戴花翎特别重视 。除军功外，非"异常劳绩"不得保奖花翎，而且，限定每案不得超过三名 。道光二十八年(1848 年)，因修皇族的族谱"玉牒"造成，提调官增庆被奏 赏花翎 ， 这是首开军功之外的"别项劳绩保翎"之例 。从此诸如皇上"山陵奉字"、海运事宜、劝捐、抽厘之类 ， 都相率保荐花翎 。光绪初年，大保案迭兴，加官加衔，各种新奇花样不可胜举，戴花翎者，满街行走了 。这时花翎身价尽管已大不如前，但在吏部引见外地赴任低级官员时，在冠服方面仍有严格规定 。若有花翎、蓝翎人员，其翎管不准用白玉，若用翡翠或带皮子玉者，都要以违例论处 。到清末，捐例大开，用钱也可以买到花翎戴，保案内就再没有保花翎者 。最早用钱买到花翎的，是广东洋商伍荣耀、潘仕成 。二人各捐十数万金，朝廷无力嘉奖，于是就破例赏戴花翎，一时荣之 。后来，鸦片战争中，就有捐翎之例:花翎每枝实银一万两，蓝翎五千两;而且参照捐官之项进行折扣 。这样实捐银较少 ， 捐翎者遂多 。咸丰九年(1859 年)又改为实银 。不准折扣:花翎每枝七千两 ， 蓝翎四千两 。到了后来，每枝花翎仅用二百元就可以捐到 。这是清代花翎之制的穷途末路了 。了解以上花翎盛衰史，对于今天的收藏爱好者是十分有益的 。在花翎当红的清代全盛时期，连缀翎子与冠帽的翎管价值也就不菲 。翎管的式样如旱烟管粗细，长二寸许，圆柱形，主端有鼻，愈下愈中空，至下端口，中空大如烟嘴 。翎子就由此插入 。戴上冠帽后，翎子就垂在脑背后 。除了低级官员翎管只准用红玉外，文武大员所戴花翎的翎管都是用各类宝玉、象牙或者玻璃烧制成的，而以翡翠翎管最为时髦盛行，当时价值最贵，如今收藏价值最高 。荣禄所戴花翎的翡翠翎管表里莹澈，从外面看，翎毛纤发毕睹 ， 是一种叫做"玻璃翠"的玉管 ， 当时价值一万三千金 。一般勋官高位大员的翡翠翎管也多价值七八千银子 。当时一些清水衙门的京官头上花翎儿 ， 有的也就值二三两银子 。翎管既然是荣誉、地位和财富的象征，钻营者自然也就会在这小小的捞什子上下功夫 。清代官场上送重礼，盛行一种"一套扳翎"的礼品 。即在一个礼品盒内，装有一只翡翠扳指和一只翡翠翎管 。光绪末年，富察敦崇《燕京岁时记》中尚记述，当时北京玻璃厂"红货之内以翡翠石为最尊，一扳指、翎管有价至万金者" 。"扳指"又写作"班指"，是套在拇指上，射箭拉弓扣弦用的，也是清代上层社会时髦装饰品之一 。上万两银子的礼物，就这样装在小小一只礼品盒内，送上去，人情到了 ， 官差职务也就稳妥到手 。百官穿戴清代,皇帝及官员后宫的衣饰多由水晶及珍珠宝石装饰,下面是具体的佩戴规定:皇帝、皇后、皇太后、皇贵妃及妃嫔以至文官五品、武官四品以上官员皆可穿朝服、戴朝珠 。但根据等级身份不同 ， 朝珠的质地亦不相同 。只有皇帝、皇后、皇太后才能佩戴东珠朝珠 ， 东珠朝珠由108 颗东珠串成，每27 颗东珠又用4 粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称"佛头" 。佩戴朝珠时，佛头垂于背后，并用黄绦带连接一组玉饰，称做"背云" 。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一串和二串绿松石珠串，称为"纪念" 。朝珠的构成，有着深刻的含义 。108 颗东珠代表一年十二个月 ， 四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节 ， 下垂于背后的佛头、背云 ， 寓意"一元复始" ， 三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期 。皇帝穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜持两盘红珊瑚结珠，以示身份特殊 。朝服有补，顶戴分为朝冠和吉服冠两种，文官:一品仙鹤补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石;吉服冠用珊瑚顶;岁奉180 两;二品锦鸡补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚，吉服冠用镂花珊瑚顶; 岁奉155 两;三品孔雀补 ， 朝冠顶饰小红宝石 ， 上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶;岁奉130 两;四品云雁补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶;岁奉105 两;五品白鹇补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶;岁奉80 两;六品鹭鸶补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲 ， 吉服冠用砗磲顶;岁奉 60 两;七品鸂鶒补 ， 朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶; 岁奉45 两;八品鹌鹑补，朝冠阴文镂花金，顶无饰;吉服冠用镂花素金顶;岁奉 40 两;九品练雀补，朝冠阳文镂金顶，吉服冠用镂花素金顶 。岁奉35 两;御史大人，补服绣獬豸 ， 代表公正 。武官:一品麒麟补，朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石;吉服冠用珊瑚顶;岁奉81 两，加支528 两;二品狮子补，朝冠顶饰小宝石一块，上衔镂花珊瑚 ， 吉服冠用镂花珊瑚顶;正二品岁奉155 两，加支444 两; 从二品岁奉53 两，加支324 两;三品豹子补，朝冠顶饰小红宝石，上衔小蓝宝石，吉服冠用蓝宝石顶;岁奉39 两 ， 加支204 两;四品老虎补，朝冠顶饰小蓝宝石，上衔青晶石，吉服冠用青金石顶;岁奉27 两，加支114 两;五品熊补 ， 朝冠顶饰小蓝宝石，上衔水晶石，吉服冠用水晶石顶;岁奉18 两，加支72 两;六品彪补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶砗磲，吉服冠用砗磲顶;岁奉14 两 ， 加支35 两; 七品犀牛补，朝冠顶饰小蓝宝石，上顶素金顶，吉服冠用素金顶;岁奉12 两;八品犀牛补，朝冠阴文镂花金，顶无饰;吉服冠用镂花素金顶;岁奉23 两;九品海马补，朝冠阳文镂金顶 ， 吉服冠用镂花素金顶 。举人本来就是清闲官,吃皇家俸禄,替朝廷出力,县官出缺离任或任期满,举人直接代理县务,经上报朝廷可补缺转正,也可另派县官宋朝官服一般是以等级分 ， 一，二品的画龙，三，四，五品是山水，以下是花鸟宋代品官制度基本上沿袭前代，因此宫中的官服也与前代相仿 ， 分为朝服、祭服、公服、戎服、丧服和时服 。朝服是红衣红裳，内穿白色罗质中单，外系罗料大带，并有绯色罗料蔽膝，身挂锦绶、玉、玉钏 ， 下着白绫袜黑皮履 。除这种朝服是统一样式外，官职的高低是以搭配的不同来区别 的 。主要是在有无禅衣(中单)和锦绶上的图案上作级别变化 。穿朝服时必戴"进贤冠"(一种涂漆的梁冠帽)，"貂蝉冠"(又名"笼巾"，是以藤丝编成形 ， 上面涂漆的冠帽)，獬豸冠(属进贤冠一类) 。公服即常服，又名"从省服"，以曲领大袖，腰间束革带为主要形式 ， 另有窄袖式样也 。这种服式以用色区别等级 。如九品官以上用青色;七品官以上用绿色;五品官以上用朱色;三品官以上用紫色 。到宋元丰年间用色稍有更改，四品以上用紫色;六品以上用绯色;九品以上用绿色 。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者 ， 都要配挂金银装饰的鱼袋，高低职位以此物加以明显的区别 。唐朝官员官服主要以颜色为区别 。唐代百官的服色主要有紫，绯，绿 ， 清等 。唐太宗贞观年间定令:百官之服，三品服紫，四品绯，五品浅绯 ， 六品深绿，七品浅绿，八品深青 ， 九品浅青 。高宗上元元年有进一步重申百官服色:文武三品以上服紫色，四品服深绯，五品服浅绯，六品服深绿 ， 七品服浅绿，八品服深青，九品服浅青 。此后遂沿革不变，成为有唐一代官服服色的标准 。官员袍服的质地、花纹、图案也有区别 。七品以上官员可服花纹绫 。五品以上官员袍服纹饰图案有雕、鹘、鱼、雁、花草等图案 。据《唐会要?舆服》:诸王饰盘龙及鹿 ， 宰相饰凤池，尚书饰雁，左右卫将军饰麒麟，左右武卫饰虎，左右鹰扬卫饰鹰，左右千牛卫饰牛，左右豹韬卫饰豹 ， 左右玉钤卫饰鹘，左右监门卫饰狮，左右金吾卫饰豸 ， 都督、刺史饰山形纹 。德宗时有规定:节度使以鹘衔绶带，取其武毅以靖封内，观察使以雁衔仪委 ， 取其行列有序，冀人人有威仪 。此种纹饰图案，各以文、武执掌而规定，时人称之为"袍花" 。宋朝则九品官以上用青色;七品官以上用绿色;五品官以上用朱色;三品官以上用紫色 。到宋元丰年间用色稍有更改,四品以上用紫色;六品以上用绯色;九品以上用绿色 。按当时的规定，服用紫色和绯色(朱色)衣者,都要配挂金银装饰的鱼袋,高低职位以此物加以明显的区别 。时服是按季节赐发给官臣的衣物 。宋建隆三年以后赐发的范围更加广泛,上至将相皇帝大将下至侍卫步军,赐发的品种有袍、袄、衫、袍肚、裤等 。所赐之服大部分是织有鸟兽的锦纹 。
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3、清朝一品官员的补子图案是什麽?文官：仙鹤 武官：麒麟
补充：清各品官员补褂形制 如表
你好:
明、清两代，官员在朝服的前胸后背处分别装饰一块方行的图案，叫补子，它是用来区分官爵大小的 。
一品文官的补子是仙鹤.一品武官的是麒麟.
另外附上清朝官员的补子列表:
文官
文官一至九品的图案依次为：一品仙鹤 ， 二品锦鸡，三品孔雀，四品云雁 ， 五品白鹇（xian2），六品鹭鸶（lu4 si1），七品{[溪鸟][支办鸟]（字打不出来,只好拼起来.）}（xi1 chi4） ， 八品鹌鹑，九品练雀 。
文官的补子图案均为飞禽 。
武官
武官一至六品的图案依次为：一品麒麟，二品狮子 ， 三品豹，四品虎，五品熊，六品彪 。武官七、八品的图案为：犀牛 。武官九品的图案为：海马（样子和马一样，但站在海上）
武官的补子图案均为走兽 。
以上是我的观点,希望对你有所帮助.
补子是区分官职品级的主要标志 。有圆形补子及方形补子 。圆形补子为皇亲贵族所用，方形补子为文武官员所用 。文官绣飞禽，武官绣猛兽 。一品文官仙鹤补服，二品锦鸡，三品孔雀，四品鸳鸯，五品白鹇 ， 六品鹭鸶，七品鸂鶒，八品鹌鹑，九品蓝雀；一品武职麒麟补服，二品狮子，三品豹，四品虎，五品熊，六品彪 ， 七品八品犀牛 ， 九品海马 。
文官:一品仙鹤补 ， 朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉180两；
武官:一品麒麟补 ， 朝冠顶饰东珠一颗、上衔红宝石；吉服冠用珊瑚顶；岁奉81两 ， 加支528两 。
文官仙鹤,武官麒麟
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4、中国古代文官和武官朝服前绣的图案有什么讲究,怎么区分等级?考中进士…官服分颜色从唐朝开始：三品以上紫袍 ， 佩金鱼袋；五品以上绯袍 ， 佩银鱼袋；六品以下绿袍，无鱼袋 。官吏有职务高而品级低的，仍按照原品服色 。如任宰相而不到三品的，其官衔中必带“赐紫金鱼袋”的字样；州的长官刺吏，亦不拘品级，都穿排袍 。这种服色制度，到清代才完全废除，只在帽顶及补服上分别品级 。清代官服原则上都是蓝色，只在庆典时可用绛色；外褂在平时都是红青色，素服时：改用黑色 。
隋统一全国，一方面推行汉族已经形成的的服饰制度，另一方面也难以摆脱北族服饰形制的影响 。隋炀帝制定了隋代官服制度，帝王将相各服其服 。下令不准百姓服黄色衣裳，从此黄色也了皇帝专用的服色 。唐代衣冠服饰承上启下，博采众长，是中国古代服饰发展史上的重要时期 。由于当时丝织业的发达，审美观念的独特，所以当时官服质地款式更加讲究，幞头形制富于变化，品色衣形成制度，胡服颇为流行，女服色彩艳丽 。五代十国享祚日浅，服饰大体沿用唐代制度，但在首服上也略作变化 。
宋代崇尚文治，冠服制度渐趋繁缛 ， 也曾经多次修改 。但与唐代相比 ， 款式缺乏创新，色调趋于单一，有向质朴、洁净、自然方向倾斜的趋势 。男子上身以圆领长袍为主，以季节不同而服凉衫、紫衫、毛衫、葛衫、鹤氅等 。宋代妇女的日常服饰，大多上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤 。其面料为罗、纱、锦、缕、毅、绢 。尤其是裙子颇具风格 ， 其质地多见罗纱，颜色中以石榴花的红色最注目 。褶裥裙也是当时裙子中有特点的一种，有六幅、八幅、十二幅不等，贵族妇女着裙的褶裥更多 。南宋时期，“服饰乱常”，也尚北服 。
元代是蒙古族入关统治中原的时代 。其服饰既袭汉制，如皇帝及高官的服饰仿照先秦时代的古制而成；又推行其本族制度，如一般百姓服饰则仍是披发椎髻，夏戴笠，冬服帽 。元朝初建 ， 也曾令在京士庶须剃发为蒙古族装束 。蒙古族的衣冠 ， 以头戴帽笠为主，男子多戴耳环 。然至元大德年间以后 。蒙、汉间的士人之服也就各认其便了 。
朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后，先是禁胡服，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制 。明朝的皇帝冠服、文武百官服饰、内臣服饰，有祭服、朝服、公服、常服等名目，其样制、等级、穿着礼仪真可谓繁缛 。一般男子服饰，以袍衫为主，形制多样，儒生文士则以襕衫、直裰为常衣 。妇女服饰主要有袍衫、袄、霞披、褙子、比甲、裙子等 。
清代官服以顶戴花翎显示其不同的身份和地位 。官服中的礼冠名目繁多，有朝冠、吉服冠、常服冠、行冠、雨冠等 。男子的服饰以长袍马褂最为流行 。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存 。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚 。清代中期始，满汉各有仿效 ， 至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载 。
一、【中国古代文官和武官朝服前绣的图案有什么讲究，怎么区分等级？】
秦汉以来 ， 官员级别区分主要靠冠帽；
从唐朝开始衣服也出现区别，但区别仅限于颜色；
文武官员朝服以所绣图案表示级别不同 ， 即补服制度，是从明朝才开始的，主要实行于明清两代 。
