中和之美是中国传统文化的最高的审美理想 。“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达者也 。至中和，天地位焉，万物育焉”（《礼记·中庸》） 。什么叫“中”？不能简单地用“中间”来概括它 。这个“中”指恰到好处，合乎度 。有点像河南话中的那个“中” 。“和”也是烹饪概念 。《古文尚书·说命》中就有“若作和羹，惟尔盐梅”的名句，意思是要做好羹汤，关键是调和好咸（盐）酸（梅）二味，以此比喻治国 。《左传》中晏婴（齐国贤相）也与齐景公谈论过什么是“和”，指出“和”不是“同”，和是要建立不同意见的协调的基础上的 。因此中国哲人认为天地万物都在“中和”的状态下找到自己的位置以繁衍发育 。这种审美理想建筑在个体与社会、人与自然的和谐统一之上 。这种通过调谐而实现“中和之美”的想法是在上古烹调实践与理论的启发和影响下产生的，而反过来又影响了人们的整个的饮食生活，对于追求艺术生活化、生活艺术化的古代文人士大夫，尤其如此 。
与“中和”相反的是极端，极端在烹饪上也不被视为正宗，那些“咸过头，辣过头，酸过头”的食品虽然会受到一些身体处在不正常状态下的人们的追捧，但从长远看来它对身体是有害的 。社会生活、政治生活中的极端主义其弊更是不可胜言 。
如上所述，华夏民族的饮食生活体现了传统文化的特性，尽管有些特性对于现代人来说是不可理解、或者说不太科学（近百年来，“科学”二字在中国几乎成为宗教信仰，它只是衡量一切领域是非的一把尺子，而它本身却不能受到质疑），但饮食生活难道仅仅是“科学”二字所能说尽的吗？如果我们再关注一下“文化”，那么研究中国人的饮食生活不仅是研究中国文化的必要的组成部分，甚至可以成为研究中国文化的一把钥匙 。
目前，饮食文化还是个模糊概念 。有的研究者笼统地说，它包括吃什么、怎么做、怎么吃这三方面的问题；有的研究者认为饮食文化学孕育出六门科学，即烹调学、食品制造学、食疗学、饮食民俗学、饮食文艺学、食品制造学；有的研究者还主张加上饮食美学、饮食商业学、饮食用具学等等 。本人才疏学浅，对于这么多学科未能涉猎 。我所理解的饮食文化主要指饮食与人、人群的关系及其所 产生的社会意义 。所以我在《中国饮食文化史》中虽然也讨论食物、肴馔、食品加工、烹饪、饮食习俗乃至进餐环境、食具、餐具等等，但都围绕着它们与人、人群的关系及其所产生的社会意义等方面加以介绍和评介，至于与人关系不大的纯工艺过程、除了必要的知识介绍外，大多略去，意在突出饮食生活给人们带来的物质上和精神上的双重享受，以及中国饮食文化在这两方面的刻意追求 。
中国是一个餐饮文化大国，长期以来在某一地区由于地理环境、气候物产、文化传统以及民族习俗等因素的影响，形成有一定亲缘承袭关系、菜点风味相近，知名度较高，并为部分群众喜爱的地方风味著名流派称作菜系 。其中，鲁菜、川菜、苏菜和粤菜、享称为“八大菜系”，加上京菜和鄂菜，即为“十大菜系” 。
云南饮食的理解仅仅局限于“过桥米线”、“气锅鸡”等很少的几个代表性特色食品，其实云南菜系十分丰富，从鲜艳的花朵，坚硬的树皮，样式各异的蘑菇，蠕动的昆虫，翠绿的树叶，水里长的草茎，肥硕的野果均可入菜，因此这里的烹饪界有“一绿就是菜，一动就是肉”之说 。
其实这是云南独特的气候类型和丰富的动植物资源为滇菜提供了广泛的原料，从海拔７６米到６７４０米，形成了热带、亚热带、温带、寒带等多种气候类型，为１．７万种植物和１万多种昆虫提供了生长环境 。加上有２５个民族世居在这里，生活习惯不尽相同，吃菜的方法和对菜的选择也不相同 。所以外地厨师认为云南人做菜的材料不拘常理，业内人士认为，在这一方面国内任何一个地方是无法比拟的，因此把滇菜排为中国第九大菜系是不为过的 。有是有,但是不是八大菜系
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