2、不过，热爱相同，吃法却各有千秋 。 在北方，面条是当仁不让的主角 。 哪管你什么臊子、浇头、配菜，绝不能喧宾夺主，而应是充分衬托面条本身的筋道与麦香 。 反观四川，面条更像是个中介，掌握最好的滋味，再介绍给真正识货的好吃嘴 。
3、南北方小麦品质的不同，形成了这一差异的存在 。 北方气候干燥、日照时间长，小麦生长时可以充分积累蛋白质 。 在高含量面筋蛋白的帮助下，北方人可以把面的筋性发挥到极致 。 四川气候湿润，多阴雨，小麦中的蛋白含量要低上许多，麦粒软，粘性大，做出的面条弹性相应地变弱 。 因此，四川人制面条才会加碱，“盐是骨头碱是筋”，碱可以使面团变硬，弹性增强，但也会染上不那么让人喜欢的碱味儿，可是这难不倒四川人 。
4、四川人擅长调味，这在川菜丰富的味型上可见一斑 。 川人烹饪有七滋八味，强调“百菜百味，一菜一格” 。 相比山西人在面条形状上绞尽脑汁，四川人则把对味道的理解全部用在了面条上 。 四川面在味道上的变化，只怕不输给孙悟空的七十二变 。 这也给好吃嘴们造就了一个面条的花花世界，里面总有一碗面让川人魂牵梦绕 。
5、担担面，诞生于市井之间，因为售卖它的小贩挑着一副担子而得名 。 这最草根的面条，又是四川面条中传播最广的种类之一 。 它见过你不同的样子，或在宴会上正襟危坐，或在街头挥汗如雨，或在家等着妈妈端出那一碗最熟悉的味道 。
6、一碗好吃的担担面，麻辣是内功，面条细滑，猪油、陈醋、酱油、麻酱融会贯通，小米一样细碎的肉臊必不可少，芽菜更是点睛之笔 。 这是四川面最普世的一种味道，因此你也无法说出一种让所有人都信服的正宗配方 。 只好享受自己最熟悉的那一种滋味，并固执地认为这才是最正宗的担担面 。
7、燃，可以用来形容吃面时的火辣辣的感觉，但更是对燃面最贴切的叫法 。 现在的宜宾燃面，以前的叙府燃面，有一个更直白的名字——油条面，因其油分大而水分少 。 油重无水，遇火即燃，是名副其实的燃面 。
8、因诞生在宜宾，芽菜也就近水楼台地成了燃面的灵魂 。 面条出锅后，必须甩干，才能与红油、酱油亲密接触，加油拌匀后入盘中码齐，芽菜、花生碎、芝麻、葱花姗姗来迟，画上一个完美句号 。 搅拌它的那短短十几秒是痛苦的，一入口，喷薄而出的独特干香味，足够让人完全原谅它造成的痛苦，并且暗下决心，下次不能操之过急，要拌得更匀一些 。
9、牛肉面有台湾的，有兰州的，甚至还有加州的，但内江人只认可内江牛肉面 。 牛肉和各种香料在大锅里滚来滚去，直到牛肉软烂，并且吸饱香味 。 这是每一个内江清晨的味道 。 在外人看来可以直接上桌的硬菜，只能在内江做臊子 。
10、在豪放的牛肉臊子，和火辣的红油的衬托下，幼细的碱水面显得有些乖巧 。 不要被它的外表所迷惑，这碗面骨子里实是个性十足的 。 慢炖的牛肉在咀嚼中无时不渗透出香料与肉的复合香味，面条把醇厚汤汁的精彩如实送入口中，难怪身在外地的内江人总是想念这一碗面 。 内江人张大千自负厨艺胜过画艺，大排筵宴之外，他拿来待客的亦不过一碗牛肉面 。
11、细面于四川无处不在，但绝不敢自称一统江湖 。 倘若如此，甜水面及其死忠粉第一个不答应 。 甜水面有筷子般粗细，与其他面的服服帖帖不同，甜水面总是以一种倔强的姿态盘踞在碗里 。 对北方人来说，这是为数不多在四川吃到面条本身韧劲的机会 。
12、甜水面得名，是因为吃起来回甘，而其中的奥秘就在复制酱油的使用 。 复制酱油呈棕红色，咸甜适口，是川菜常见的凉拌调料 。 复制酱油和红油辣椒一起，把这川面中的粗壮大汉打扮一新，简简单单，却足以使人在甜辣之间进退失据，一时语塞，除了“安逸”也说不出许多 。
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