“二十六, 猪肉” 。 腊月二十六, 按照春节的习俗, 是大家吃肉的日子 。 虽然我在永城, 远离东北, 但还是避不开老规矩 。 腊月二十五晚上, 我用冷水泡了刚从东北老家带来的冻猪肘子 。 经过一夜的浸泡, 东北的猪肘子完全冻住了 。 我用刀刮去肘子的皮, 放入锅中, 加水没过肘子, 加入炖肉的调料, 点上煤气炉, 煮几分钟后, 关小火慢慢汩汩作响 。 大概过了30分钟, 虽然油烟机一直在工作, 但是肉味还是顽强的出来了 。 肉的淡雅香味让我想起了东北老家的味道, 看到了儿时母亲在腊月二十六吃肉时忙碌的身影 。
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南方的民谣是“二十六, 炖肉” 。 东北民歌不用“炖”“大”, 而是用“胡”“猪” 。 这是因为在东北, “炖肉”是出锅后立即上桌的一道菜 。 比如红烧肉、粉条炖肉——炖着吃 。 腊月二十六的肉是准备年夜饭的食材 。 当天就能看到或吃到, 要等到年夜饭, 再经过二次加工才端上饭桌 。 因为不能马上吃到嘴里, 腊月二十六的炖肉在北方被称为“好吃的肉” 。 至于“大肉”“猪肉”, “大肉”就是东北的“猪肉” 。 为了通俗, 就叫“胡猪肉” 。
【烀肉放什么容易烂吃起来不会硬 烀肉都放什么东西】腊月二十六, 猪肉是东北, 尤其是农村家家“富”的日子 。 平时一年也看不到几滴油星 。 腊月二十六才能“炫耀”过去的一年, 谁家日子过得好 。 所以在这一天, 几乎家家户户都会打开厨房门, 肉的香味随着热气飘出来, 整条街都弥漫着猪肉的香味 。 闻到这种香味, 大人小孩都满心欢喜, 跑来跑去互相告诉对方, 快过年了 。
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小时候物质匮乏, 生活艰苦, 所以并不是每个家庭都杀得起猪 。 但是, 不管你杀不杀新年猪, 腊月二十六家家都要有猪肉, 家家都要有猪肉飘出来的香味 。 过年杀猪的, 大锅里肉多了, 会有肘子, 蹄子, 大骨头, 心, 肝, 肺 。 过年不杀猪的, 大锅里肉少, 有腰的, 有后箭头的, 有前槽的 。 不管锅里有多少肉, 锅里的水也要满 。 腊月二十六, 家家煮猪肉, 村里都是香喷喷的 。 这是东北过年的老理由, 也是游子在心里不断切割的乡愁 。
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从我记事起, 尽管家里生活拮据 。 但是无论大小胖瘦, 每年都要杀猪 。 一般腊月初八以后杀猪 。 “孩子, 别哭, 腊八之后杀猪”, 这也是遵循老规矩 。 杀猪那天, 村里的三亲六友都要请去吃杀猪菜 。 送走了饱餐一顿的亲朋好友后, 父亲开始把猪肉按照头蹄、里脊、里脊、前槽、后脊逐一分好 。 在院子里放一个箱子, 把切好的肉块摆放整齐, 然后浇上水 。 当湿透的一面结了一层薄冰时, 把它翻过来淋另一面 。 两边挂好薄冰后, 在窗下的酱吧角上铺一层旧麻袋膜或旧炕席 。 先在上面整齐的放一层冰块, 然后把这些肉块码成一堆, 外面再盖上冰块 。 最后, 冰块被水滑冰冻成一个整体, 一个天然的“冰箱”就成了 。
子兰是中国东北农村的一个独特空间 。 在东北, 习惯在自己家的大院子里分出一个相对独立的小院子, 面积只有几平米 。 一般在窗下, 专门用来存放大酱坛和酱菜坛, 所以叫酱吧 。
冰块是由菲林形成的
腊月二十六的一个凌晨, 父亲先用镐头刨好冻肉的冰袋, 把肉拿出来, 放在一个大盆里的冷水里浸泡 。 早饭后, 妈妈把融化的肉、肘子、大骨头、排骨、猪心、猪肝、猪肺一一洗干净, 淋上血水, 放在锅里, 加入花椒、大料、葱和水, 在灶坑里点上火, 开始煮猪肉 。 烧猪肉的柴火也很精致 。 不能用玉米杆, 因为要用“硬柴”烧玉米杆 。 农村的硬柴是干树枝或玉米棒 。 它像熊熊烈火一样噼啪作响, 燃烧着 。 锅烧开的时候, 你要一遍又一遍的撇去猪肉锅的泡沫, 直到猪肉汤清澈为止 。 肉锅滚了几下, 整个厨房热得几乎什么都看不见 。 扑鼻的肉香从大锅里冒出来, 随着热气飘出屋外, 直往人的鼻孔里钻 。 我和姐姐们像小馋猫一样, 不停地围着热气腾腾的锅打转, 不停地问妈妈肉好吃不好吃 。 目的是为了得到一小块瘦肉来满足自己的食欲 。 这时候我妈会掀开锅盖, 拿起筷子把锅里的肉和骨头一根一根扎起来, 告诉我们还有血和水, 还没熟 。 不要围着炉子转, 去外面玩一会儿 。 当你准备好的时候我会打电话给你 。 不能围着锅等肉出锅 。 妈妈会挑一根大骨头, 放在大碗里晾凉, 然后把肉取出来, 一根一根, 送我们走 。
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