在人们的餐桌上 ， 虾皮的存在感并没有那么强 。
但是 ， 好的虾皮很少 。 尤其是芒果种植时捕捞的干虾皮 ， 更是不容错过的海洋福音 。
插图/李征
这是一个农忙的季节 ， 芒麦收割得很快 ， 芒稻也种上了 。 江南的稻田是绿色的 ， 杨梅也是深红色和紫色的 。 去年深秋螳螂产下的蛋破壳而出 ， 生下了小螳螂 ， 因为它们感受到了殷琦的诞生 。 阴伯劳鸟开始出现在枝头 ， 它感觉阴 ， 唱歌 。 此时的温州 ， 沿海的渔民正忙着晒虾 。
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毛虾前后都处于繁殖期 ， 在这转瞬即逝的一个月繁殖期里 ， 毛虾肥美饱满 。 只有这个月捕捞的毛虾中的干虾皮才是——芒种中最好的虾皮 。 不管你吃什么位置 ， 一眼就能看出芒果虾皮的质量和普通虾皮不一样 。 芒果虾皮呈淡金色 ， 比较大 ， 透过半透明的外壳可以看到里面肥美的虾肉和宝石般的红糊 ， 味道鲜美就更不用说了 。 但在这个月里 ， 产完卵后的大虾变得薄如纸 ， 口感和味道都和它的黄金时代不一样了 。
有经验的渔民抓毛虾不难 。 将自制的竹桩打入海底(渔民俗称“扎根”) ， 然后将捕虾网系在竹桩的桩绳上 ， 用浮子和挂件打开网口 。 涨潮落潮的时候 ， 鱼虾靠着潮水的推力自己撞网 。
刚上岸的鲜虾 ， 壳薄肉嫩 。 在上个世纪简单的农耕时代 ， 温州浦门的渔民走村串巷卖鲜虾 ， 当地称之为“虾饭” 。 他们往往不用秤称 ， 只用碗舀一碗 ， 随便卖个三五分 。
虾皮才是真正的大生意 。 以前虾皮的加工都是靠手工操作 ， 靠老天帮忙 。 虾一上岸 ， 全家人就忙起来了：挑杂物 ， 劈柴烧火 ， 晒太阳照顾 ， 到市场上卖 ， 没日没夜的忙 。 如果是阴雨连绵 ， 虾皮容易变质 ， 那就只能仰天长叹了 。
从海边到餐桌 ， 虾皮有两种制作方法 。 一种是将虾蒸熟后晒干 ， 用水冲调当零食；另一种是直接干鲜大虾 。 与蒸虾皮相比 ， 它是生的 ， 所以被称为“生虾皮” 。 本品无盐 ， 不易受潮发霉 ， 适合长期保存 ， 但食用前需蒸熟 。
虾皮小 ， 存在感弱 。 一顿大餐最多有个跑龙套的 ， 从来没有什么主菜是带虾皮的 。 但它性情善良 ， 亲和力一流 ， 与其他菜、汤相伴 ， 保持自身的新鲜 ， 不伤害他人的“善良” 。 所以无论是炒鸡蛋 ， 水煮冬瓜 ， 馄饨 ， 还是馅料 ， 都很适合 。 上海人吃一碗小馄饨 。 如果没有虾皮 ， 好像忘了放汤和味精 ， 精神永远是短暂的 。
温州人从不放弃小生意 。 虽然这个小生意不算小生意 ， 但“中国虾皮之乡”恰好在苍南马站镇 。 马战 ， 古普门 。 做虾皮是古人的智慧 。 南北朝时 ， 有人开始在普门一带开垦荒地 ， 开垦的人捉了毛虾 ， 把剩下的晒干 。 所以当地出产的熟虾也有一个——的古称“普门煮” 。 “普门烹 ， 一尾算 ， 尾如草刀 。 ”普门人用小镰刀(即草刀)来形容普门煮虾 。 这一把把“草刀”收获了一茬又一茬 ， 也是芒果丰收的季节 。
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