鸡胸肉两勺 , 白鸡蛋四个 , 菱角四勺 , 鸡汤四勺 , 盐四分之一勺 , 猪油四勺 。 将鸡胸肉剁至糜烂 , 去黄留白鸡蛋 , 打匀 , 放入鸡胸肉 , 加入拌有鸡汤的菱角和盐 , 打透 , 即烧热油锅 , 将鸡肉混合物倒入其中 , 煎十几下或至鸡蛋脱落 , 上菜时撒上熟火腿屑 。
这份菜单不仅有芙蓉鸡片的详细做法 , 还有各种原料的具体用量 。 方法是油炸 , 形状大致是天鹅绒 。 火腿屑的加入使其具有明显的江南风味 。 今天著名的川菜雪花鸡脑和它有些相似 。
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江南芙蓉鸡片
同期的北方 , 梁秋实曾在书中记载了民国十五年(1926年)在北京东兴楼吃芙蓉鸡片的情节 。 这家店的做法是将鸡胸肉剁碎 , 加入蛋清 , 拌匀 , 在油锅里摊成大薄片 , 锅里放入嫩豆芽 , 最后撒上几滴鸡油 。 这种烹饪方法是典型的北方烹饪方法 。 除了芙蓉鸡片 , 还有芙蓉虾仁、芙蓉干贝、芙蓉蛤蜊等名菜 。 可见芙蓉菜在当时的北方已经非常成熟了 。 按照东兴楼的开业时间(1902年) , 鲁菜芙蓉鸡片的出现时间应该早于江南 , 但上海最早出现 。
了此菜的菜谱 。
直到上世纪80年代 , 延续了东兴楼特色的萃华楼 , 都还有一道芙蓉鸡片的姊妹菜翡翠芙蓉鸡片 , 其做法是:鸡脯肉剁茸 , 荸荠去皮煮熟剁成泥 , 黄瓜剁成碎末 。 将鸡茸和荸荠泥入大碗 , 加蛋清打散 , 加葱末、姜末搅匀成鸡糊 。 锅内下花生油烧至四成热 , 用小勺将鸡糊甩入油锅 , 鸡糊遇热成片状浮起后 , 再用小勺翻个 , 捞出滗油 。 锅内下鸡汤、料酒、盐 , 淀粉加水调成稀汁 , 待汤烧开后将稀汁倒入 , 搅匀 , 随即放入鸡片翻炒 , 撒上黄瓜末 , 淋几滴鸡油即成 。
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翡翠芙蓉鸡片
川菜中的芙蓉鸡片出现在上世纪60年代 , 同时出现的还有一字之差的另一道名菜芙蓉肉片 。
当时芙蓉鸡片的出品单位是重庆民族路餐厅 , 其做法是鸡脯肉去筋、去皮、捶茸 , 加鸡汤调散 , 再入蛋清、盐、水豆粉拌匀后 , 沿锅边倒入热猪油锅 , 使鸡茸浮于油面 , 油烧开后冲起来时 , 即将鸡肉连油一起倒入漏瓢 , 滤去猪油 。 再将盐、胡椒面、水豆粉、鸡汤兑成滋汁 , 锅内下少许猪油 , 下葱、姜、火腿、冬笋、冬菇、豌豆尖稍炒 , 再下冲好的鸡片 , 烹入滋汁 , 迅速炒转起锅 。
芙蓉肉片出自成都芙蓉餐厅 , 其做法是鸡蛋清加冷高汤打匀后 , 上笼蒸熟为白芙蓉备用;以酱油、盐、醋、白糖、湿团粉、高汤兑成滋汁 。 另将鸡蛋清加团粉和匀 , 猪肉片加胡椒面、盐、料酒拌匀后腌渍十分钟 , 再将蛋清团粉倒入肉碗 , 使其全部包裹肉片 。 锅置旺火烧热 , 下猪油少许后端离火口 , 左右转动使油布满锅内 。 将肉片展开 , 一面粘上面包粉贴于锅内 , 待肉片全部贴好后 , 持锅在旺火上来回移动烘烤一分钟 , 肉片着锅面呈金黄色 , 能随锅活动时 , 将另锅烧至大冒烟的猪油倒入 , 并把锅端起来摆动一下 , 让油淌到贴在锅边的肉片上约两秒钟 , 滗去余油 , 摆入盘中 。 旺火烧锅至冒烟 , 下猪油、加葱姜蒜丁煸两秒钟 , 烹入料酒和兑好的滋汁 , 迅速搅几下 , 烧沸后淋在盘中肉片上 。 最后从蒸笼里取出蒸好的白芙蓉 , 用调羹分别舀在肉片上即成 。
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川味芙蓉鸡片
川菜名菜芙蓉鸡片和芙蓉肉片 , 仅一字之差 , 但做法却大相径庭 , 前者以鸡肉为主料 , 采取冲、烩的手法 , 菜品从整体上体现芙蓉风味 。 后者则是以猪肉为原料 , 用贴、烩的方式 , 把蛋清作芙蓉单独点缀其中 , 同时两者都又体现了川菜的味道精髓 。
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